Chiptuner

Интересный случай попался - классика жанра, особенно полезна будет любителям диагностики за 50 грн. Kia Cerato 2.0 DOHC, установлено ГБО 4 поколения. Помыл двигателей, уехал. Через два дня стала плохо заводиться. Потом вообще перестала работать на бензине, на ГБО же работает нормально. Поехал сразу на распальцованное СТО с удобными креслами, красивыми секретаршами, ну полным фаршем. Итог диагностики - сгорел блок управления двигателем - стоимость восстановительного ремонта 25000 грн. Да да, вы не ослышались. Понятно, что таких денег у всех нет, начались поиски, кто же может отремонтировать ЭБУ. Звонок: Вопрос - сколько стоит отремонтировать ЭБУ? Ответ - какая проблема? Не работает двигатель на бензине, на ГБО работает прекрасно. Ответ - приезжайте исправим. Приехал, подключаем сканер и смотрим, что же нам показывает... Что и следовало ожидать, большая куча ошибок!!! Как раз показывающие, что не работают цилиндры, и при том на бензине. Всю процедуру диагностики описывать не будем, сообщим только результат - сгорел газовый блок управления двигателем, стоимость замены которого составляет 85 евро. На этом закрываем тему. Жадный платит дважды, нищий платит трижды, дурак платит всегда...... Делая диагностику за 50 гривен, подумай, настолько ли ты богат, что бы платить за воздух???!!!

Любители тюнингуть свой автомобиль часто прибегают к замене ламп накаливания в панели приборов на светодиодные. Все это конечно очень хорошо, но после такой модификации, перестаёт работать штатный регулятор подсветки. Регулятор выполнен в виде проволочного переменного резистора с сопротивлением 0-5 ом. Этого хватает для регулировки ламп накаливания, а вот со светодиодами 5 ом мало. Если заменить все лампы накаливания на светодиоды, то ток протекающий будет ориентировочно 200 ma. Здесь есть несколько способов решить данную задачу: Установка шим регулятора - сложная схема, мерцает при слабой подсветки. Простая схема - на одном транзисторе. Очень простая схема - установка мощного переменного резистора. Самый простой способ - заключается в установке обыкновенного резистора рассчитанного на данный ток 12V * 0,2A = 2.4 W. Можно купить, можно выпаять откуда угодно со старого хлама. Так как владелец автомобиля ездит в основном при определённом освещении, то можно временно подключить любой переменный резистор на 1 ком. выставить нужную яркость, замереть сопротивление и поставить уже постоянный мощный резистор.

Несколько нюансов по настройке. Температуру открытия термостата удобно проверять электронным термометром, только для начала в дешевых приборах необходимо убедиться в правильной тарировке прибора. Делается это в кипящей воде 100С, а температура тающего льда 0С. Открытие термостата прекрасно видно если смотреть через патрубок большого круга. temp-open-termostat.avi

Теперь про настройку термостата. Исходя из первого поста, необходимо достичь работу термостата не ниже 91 градуса. Данные заводского термостата. Длина штока - 36 мм. Открытие клапана при температуре 100С - 8 мм. Температура начала открытия термостата - 85 градусов. Данная температура открытия была на двух разных термостатах Прамо, и одном отдельном термоэлементе Прамо, что означает хорошую повторяемость при производстве. Спиливаем шток на 1мм. Проверяем. Температура начала открытия термостата 87-88с Спиливаем ещё шток на 1 мм, в итоге получаем шток длиной 34 мм. При таком штоке температура открытия термостата составила 90с, а открытие клапана при 100 градусах составило 7 мм. Устанавливаем термостат на автомобиль, делаем тестовый заезд. Температура при включенном вентиляторе охлаждения, и полностью открытом отопителе салона не опускалась ниже 90 градусов. Что и требовалось достичь. При удобном другом случае попробуем достичь зимнего варианта работы термостата - температура не ниже 93 градуса. Но это уже будет отдельная история. Из всего вышеперечисленного следует: применяя термостат Прамо с заменяемым термоэлементом, достаточно один раз подобрать длину штока и в последующем просто менять шток на укороченный при замене термоэлемента.

В руки попали два термостата Прамо разных заводов производителей. Термостат 2110i.1306010 для автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2170 производства г. Ржев Россия. Термостат 21082-1306010-82 для автомобилей семейств Lada Samara, Lada 110, Lada Priora г. Тольяти Россия. По внешнему виду отличаются только надписями: ТКА на термостате г. Тольяти. Прамо на термостате г. Ржев. По функционалу, размерам полностью идентичны. Посадочное место клапана термоэлемента здесь выполнено конусным и означает самоцентровку.

Сравним термоэлементы термостатов Прамо (дальше будет везде с левой стороны на фото) и Дорожная карта (справа). У дорожной карты (Китай) витки спирали сделаны не по уму, открываться такой термостат будет с перекосом. Сам клапан больше по размерам и к тому же с ребром. Видать такая задумка, но пользы от такого нововведения я не вижу. Полноценная замена вкладыша на Прамо в корпус Дорожной карты не представляется возможным. Штифт длиннее, видимо из за этого происходит открытие при температуре 80 градусов. В общем Дорожная карта полное га.....о хочу сказать. Дальше будем настраивать Термостат Прамо на рабочую температуру 93 градуса. Есть предложения установить винтиль или болт для регулировки снаружи. Но мы пойдём более сложным, но на мой взгляд правильным путем - без дополнительных врезок болтов, а регулировкой штока термоэлемента.

Теперь посмотрим на то, что предлагают нам Барыги. Понятное дело, что бизнес есть бизнес, но не до такого же безобразия. Первый экземпляр, который лежит на прилавках всех автомагазинчках это дорожная карта, бойко предлагаемое торговцами. Установленный на автомобиль данный термостат, даёт рабочую температуру 83 градуса, изредка только при больших нагрузках температура поднимается до 85 градусов. Для блоков Bosch это катастрофа! Так выглядит корпус термостата Dkarta. Написано открытие при 85 градусах. На самом же деле, открытие по замерам в кастрюле составляет 80 градусов. При том, что рабочая температура при движении автомобиля составляет 83 градуса. Учтём это для дальнейшей настройки - открытие 80 градусов, рабочая температура в движении 83 градуса. Вот корпус термостата Дорожная карта изнутри. Вот такое открытие термостата дорожной карты при 100 градусах. Зазор маловат будет для нормальной циркуляции охлаждающей жидкости, закипание двигателя не гарантированно но неизбежно. Забегу немного вперёд, и покажу насколько открывается термостат Прамо. Здесь не вооружённым взглядом видно, намного большее открытие термостата Прамо даже при 100 градусах! По ТУ же полное открытие происходит при 102 градусах хочу напомнить Вам.

Замена термостата на автомобилях семейства ВАЗ всегда сравнима с лотереей. Иногда попадёшь на хороший термостат, иногда нет. Какой же выбрать и по каким параметрам производить отбор?! На карбюраторных автомобилях большого значения температуре двигателя не придают, пока не придут холода и печка при 80 градусах слабо греет. В инжекторных же автомобилях, к печке ещё добавляется электронная система впрыска. Здесь же есть отличия, системы с блоками управления Январь 7.2 и Bosch 7.9.7. Различаются эти системы не только алгоритмом работы, но и температурой включения адаптации. В подробности вдаваться не будем, кому надо спрашивает на форуме или ищет необходимую информацию в интернете. Могу сказать одно, что рабочая температура двигателя, должна быть больше, чем температура включения адаптаций. Из прошивки можно эту информацию получить. Для Январь 7.2 температура включения адаптаций составляет 80 градусов. Для Bosch 7.9.7 температура включения адаптаций составляет 87 градусов. Если температура будет меньше, не будет происходить адаптация по топливу, в связи с чем будет повышенный расход и нестабильная работа двигателя. Копнём немного глубже, и посмотрим в прошивки температуру включения вентилятора системы охлаждения двигателя, которая составляет для автомобилей ВАЗ 102 градуса Цельсия. В интернете очень много теорий почему такая температура включения вентилятора, все они имею конечно долю правды, но самая главная причина, это - полное открытие клапана термостата по ТУ составляет как раз эти самые 102 градуса. Технические данные термостатов автомобилей ВАЗ 2108, 2110 termostat-vaz-new.pdf Дальше коротко, рабочая температура двигателя не должна быть меньше 91 градуса, для зимнего варианта лучше сделать вообще 95 градусов.

В последнее время диагностика автомобилей усложняется с выходом в народ дешевого чип тюнинга. Когда сделали Чип Тюнинг, это хорошо, ещё лучше, когда он сделан правильно. Когда удалили клапан Egr тоже хорошо, когда правильно намного лучше. Вот такой экземпляр попался нам. Заменён катализатор на выпускной коллектор 4-2-1. Автомобиль работает не стабильно, бывает глохнет на нейтралке. Вариантов поиска неисправностей много, но начали с анализа прошивки, установленной на этом автомобиле. Из считаной прошивки видно, что автомобиль уже подвергался вмешательству. Также в программе отключен второй лямбда зонд, и клапан EGR, но почему-то сам клапан не был заглушен физически. Ошибки выключены, а сам клапан продолжает работать и скорее всего неправильно. В общем заливаем сток прошивки, и отправляем владельца на тестовую обкатку. Продолжение следует.

После мойки двигателя, начали плавать обороты на XX. Понятное дело, что до обращения к нам уже были выполнены работы, заменён датчик положения дроссельной заслонкой. Почему заменён - диагност сказал, что проблема обычно в нём. Подключаем сканер, и видим P0341 - ошибка датчика фаз. На этом собственно диагностика и заканчивается, дальше продолжается поиск неисправностей. Ошибка P0341 - общая ошибка! Данная ошибка может появляться так же, при неисправности проводки, перескок ремня распредвала. На простых автомобилях можно поступить методом перебора, купить датчик фаз и заменить, проверить вручную метки, и потом уже добираться до проводки. Обычно на датчике фаз всё и заканчивается. При чём же датчик фаз, к плавающим оборотам на XX спросит владелец, а ответ очень простой. Система на микас работает на XX стабильно, когда работает фазированный впрыск, при попарно параллельном впрыске система работает очень не стабильно, что бы не делали с прошивкой.

Диагностика Kia Cerato 1.6 ошибка P0133. Интересно, что же выдает наш любимый гугл. Смотрим, и форумы пестрят сообщениями о замене лямбда зонда. Чем собственно и занялся хозяин данного автомобиля, посетив диагностический центр, в результате чего получил ту же самую ошибку через 600 км. Расшифровка ошибки P0133 на Kia Cerato говорит следующее: O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) и по-русски звучит как медленный отклик датчика кислорода. На самом деле, при такой ошибке бежать сразу за лямбда зондом не следует. Здесь необходима вмешательство все-таки специалиста. Если обратиться к англоязычной документации, то можно увидеть следующие возможные неисправности, которые могут вызвать эту ошибку: Датчик кислорода неисправен. Проводка к датчику сломана / изношен Существует утечка выхлопных газов Тут бы для пользователей бывшего СНГ добавил бы ещё, правильность настройки ГБО (экономисты ) Таки да, оценить работу лямбда зонда можно подключив сканер, без всяких дополнительных разборок и снятий. Если лямбда зонд работает, как ему положено на XX, причину надо искать в другом. В нашем экземпляре, на слух явно слышна утечка выхлопных газов, это первое, что необходимо устранить для дальнейшей диагностики. Следующий этап, это всегда веселящий и бодрящий ГБО. Продолжение следует после устранения герметичности выхлопной системы.

Ещё один пример из диагностики автомобиля, но уже из разряда не двигателя, а его системы, в данном случае диагностируем автомобильный генератор. Жалоба автовладельца такая - автомобиль выдает нормальное напряжения 14.1 (видно по бортовому компьютеру), но при включении нагрузки напряжения просаживается до 13-12 вольт. Которое явно недостаточно для нормальной зарядки аккумулятора. Решение вопроса: Делаем всё самостоятельно! Первым делом бежим в магазин, покупаем регулятор напряжения (шоколадку), устанавливаем на место старой. Получаем тот же результат. Разбираем генератор, чистим контакты, заменяем подшипники, ставим всё назад. Результат то же. Едем на диагностику за 50 гривен, получаем ответ не знаю. Обвиняем в первую очередь Америкосов во всех бедах, что жизнь не удалась, правительство подонки. Делаем тоже самое, что и в пункте один, только платим электрику за диагностику в начале 50, + за работу. Получаем ответ не знаю, виноваты опять Америкосы....... Едем к нормальному электрику. Вопрос решается за 5 минут. Немного о том, как быстро и качественно найти неисправность. Здесь надо отметить следующее, что есть электрики с чутьём, профи в своём деле, и тестером могут найти тоже за 5 минут такую неисправность. Остался только вопрос, где его найти. Ниже будем описывать, как сделали это мы. Подключаем осциллограф к выходу генератора и одновременно токовые клещи на провод идущий к аккумулятору. Видно, что заряд идёт, напряжение в норме 14 вольт. Подключаем осциллограф к 3 точкам - выходу генератора, к аккумулятору и управляющему зарядкой проводу, минус прибора же подключаем к непосредственно к двигателю (обратить внимание не к аккумулятору). Здесь тоже напряжение в норме, обратить внимание нужно на зелёный график, на котором присутствуют высоковольтные пульсации на плюсовой клейме аккумулятора. Второй график, к сожалению, не записали, но в двух словах, при подключении минус прибора не к двигателю, а к аккумулятору, видна просадка напряжения на аккумуляторе в 2 вольта при нагрузке. Диагноз поставлен такой - окислилась масса провода идущего от аккумулятора к двигателю, непосредственно на самом двигателе. После зачистки контактов и протяжке, всё вернулось в норму. Результат ниже, из которого видно, что напряжение на аккумуляторе стало, как и положено 14 вольт под нагрузкой и к тому же без ВВ помех. Вся работа по поиску неисправности и устранению заняла 15 минут при стоимости в 50 USD. Всем удачи в поисках неисправностей в своём автомобиле. Тот, кто ценит время, обращается к специалистам, кто сильно богатый делает сам.

Немецкий прибор, предназначенный для работы с программным обеспечением ЭБУ двигателя современных автомобилей. Ориентирован на работу через OBD разъём в основном европейский марок автомобилей. Годовая подписка на данный прибор составляет больше 3000 евро, что не по карману большей части тюнинг компаний бывшего СНГ. Официальный сайт http://byteshooter.de/

Ещё один Итальянский продукт, для чтения записи прошивок. Как и все официальные версия, постоянно обновляется. Официальная версия поддерживает широкий спектр марок автомобилей, и ориентирован в основном для роботы через OBD. Официальный сайт http://www.fgtechnology.it/ Внимание, на данный момент возникло огромное количество сайтов клонов, в том числе на китайскую подделку, которая распространена в странах бывшего СНГ и звучит как Galletto V54 или V53 или Португальский клон круче чем китайский

Самый лучший редактор прошивок на сегодняшний день. Аналоги есть есть безусловно, но все они по каким то причинам уступают EVC. Возможности данного редактора безграничны. Единственное минус его, это сложность в освоении. Официальный сайт http://www.evc.de. Там же можно скачать и демо версию продукта.

ChipSoft Украинский производитель оборудования для Чип тюнинга, включающий в себя такие программы как Chipexplorer - для редактирования прошивок считанных с ЭБУ двигателя и Chiploader - непосредственно для считывания и записи программного обеспечения в ЭБУ двигателя. Данный производитель один из первых начал производить аналог Openport 2.0 SAE-J2534 и выпустил его под названием CHIPSOFT J2534 Lite. Главная ориентация производителя, полностью покрыть рынок автомобилей выпускаемых в Украине. Полное покрытие Китайского автопрома. Иностранный автопром поддерживается в скудном количестве, но это и не надо, для иностранного существует большое количество другого оборудования, которое в свою очередь не когда не перекроет то, на что способен ChipSoft. Официальный сайт программы http://www.chipsoft.com.ua/

SMS-Soft отечественный производитель программного обеспечения для чип тюнинга. Ориентирован в основном на отечественный автопром. Хотя в последнее время начала просматриваться ориентация на иностранный автопром. Данный продукт зарекомендовал себя с положительной стороны, постоянно обновляется, и покупаю официальную версию с уверенностью можно производить программирование ЭБУ а также редактирование прошивок. Официальный сайт находиться по адресу http://almisoft.ru/

Производитель оборудования для программирования блоков управления двигателей и редактирования прошивок. Выпускаемые приборы: Kess, предназначен для работы через OBD разъем. Некоторые ЭБУ не поддерживаются. Но существует поддержка в приборах Ktag. Ktag, предназначен для работы в так называемом Boot режиме. Минусы - требуется снятие ЭБУ с автомобиля и разборка. В некоторых случаях процедура настолько опасная, что лучшим решением будет использование Kess. В общем Kess и Ktag в паре, дают возможность работать с любым автомобилем! Официальный сайт партнера находиться по адресу http://www.alientech-to.it/

Мир не стоит на месте, китайцы не просто сидят, а рекламирует свою продукцию, местные барыги скупая по 3 копейки, после продают по 33 копейки, народ, зажимающий деньги на профессиональную диагностику, покупает эти приборчики, ставит сам диагноз и вот один из вариантов, с которыми мы частенько сталкиваемся. Mitsubishi Outlander ошибка P0134 и P0154. Сколько стоит выключить вторые лямбда зонды. Поставили проставки и после них началась данная проблема. Долго думал, где разместить эту тему, в чип тюнинге или в диагностике. Все-таки разместил её в диагностике. В общем-то, ошибка P0134 и P0154 гласит о проблеме с передними лямбда зондами, а не с задними. Автовладельцу был дан совет обратиться на профессиональную диагностику. Обратились к нам. Итог был такой. Проблема в топливной системе. Все лямбда зонды работают отлично. Клиент отправлен на ремонт топливной. Это наш вариант решения проблемы. Дальше можно делать чип тюнинг, правильно выключать катализатор и задние лямбда зонды. Общественный вариант решения проблемы горе чип тюнерами. Зашить неисправный автомобиль за полцены, не получив результата и в некоторых случаях получив только по мозгам, вернуть деньги, и отправить дальше автовладельца блуждать по СТО.

Чип тюнинг Powerbox, Racechip добавился ещё один Cpachiptuning. Увеличение мощности на 30% + устранение провалов при разгоне, гарантированный прирост мощности, гарантия! Чипуем всё, даже то, где профессионалы бессильны

Есть несколько способов определить перескочил ремень ГРМ или нет. 1 способ. Это механически снять крышку, и визуально определить правильность установки ремня в соответствии с заводскими данными. 2 способ. Это безразборная диагностика. Времени на диагностику уходит меньше, можно сразу определить множество параметров, к тому же механически разбирать двигатель нет необходимости. Вот пример такой диагностики автомобиля Ланос c двигателем 1.5. Из этого графика видно, что распредвал спешит. И требует механического вмешательства в правильность установки. Обычному обывателю здесь не понять ничего. Для таких существует такое понятие, как расширенная диагностика. Ничего общего расширенная диагностика не имеет с обычной (считывание кодов неисправностей например ELM), как многие себе представляют - воткнул приборчик, и тот ему сразу показал какая ошибка, что делать, а в обособленных случаях, что этот приборчик ещё и исправит такую проблему.

Автовладельцы автомобилей VAG группы Audi, Seat, Skoda, Volkswagen с двигателями 2.0, 1.4, 1.6 FSI, оборудованные блоками управления MED 9.5.10 нередко сталкиваются с ошибкой OBD-II P0601-10 или VAG 01537. 16985/P0601/001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error переводиться как ошибка контрольной суммы ПЗУ. При обращении с данной ошибкой в дилерский центр, Вам предложат заменить ЭБУ двигателя на новый. Стоимость данного вида услуг дорогостоящая! Мы перелагаем решение данной проблемы всего за 150 usd, в случае когда пытаются сэкономить и заливают прошивки подешевле, решение вопроса в таком случае увеличивается в два раза.